Die komplett umgebaute ToUcam im neuen Gehäuse und mit einem Fotoobjektiv am M42 Kameraanschluß. Auf der Rückseite sitzt der Umschalter für die Langzeit- und normale Belichtung, ein Kabel für die USB Verbindung und ein Kabel zum Druckerport (Steuerkabel). Auf eine Kühlung des CCD-Chips habe ich vorerst verzichtet, da die Kamera vorrangig zur Nachführkontrolle dienen soll.

Als erstes möchte ich hier dem Erfinder dieses Mods danken. Die Schaltung sowie alle
wichtigen Infos zum Aufbau und nicht zuletzt die benötigte Software findet man auf seiner
Homepage - Steve Chambers.
 
Weiterer interessante Seiten zum Thema:

>>	sehr detailreiche Beschreibung für den Umbau einer ToUcam pro von - Ashley Roeckelein
>>	ebenfalls eine Top Seite über die Vesta pro und erweitert für die ToUcam von - S. Weiller
>>	mit dem Mod einer ToUcam pro II beschäftigt sich - Phil Davis
>>	ToUcam Mod in deutsch und auch sonst eine sehr ansprechende Seite - Thomas Westerhoff
>>	läßt ebenfalls keine Frage offen - Bob's Meade Telescopes Web Page
>>	und es geht auch ohne großen Aufwand - ein Vorschlag von - Christian Graser

 

"First Light " mit der umgebauten Kamera. Da das Wetter leider nicht mitspielte, habe ich den Test ohne Teleskopnachführung durchgeführt. Ein 50mm Objektiv und ein Stativ komplettieren den Versuchsaufbau. Ich belichtete nur 3 sec. um trotz fehlender Nachführung noch punktförmige Sterne zu erhalten. Und das bei Wolkenschleier, so daß die Plejaden kaum mit bloßem Auge erkennbar waren. Unter diesen Umständen bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und kann den Umbau nur weiterempfehlen.

Zur Ergänzung möchte ich nun auch meine Erfahrungen zum Aufbau veröffentlichen.
Als Vorwort sei nochmals darauf hingwiesen, daß der Nachbau auf eigene Gefahr erfolgt!
Eine unüberlegte Bewegung mit dem Lötkolben, oder beim anheben der Pins ... und die
Kamera taugt nur noch als "Ansichtsobjekt". Also erst entspannen ... und dann loslegen!
Und jetzt die gute Nachricht - Die Schaltung funktionierte bei mir sofort, nur hatte ich
anfangs Probleme, das auch zu erkennen ;-). Ich entschied mich für die einfache Variante
der Modifizierung. Sie beinhaltet die Abschaltung des internen Shutters und die
Belichtungssteuerung über ein zusätzliches Kabel zum Druckerport mit entsprechender
Software.
 
       
 
Den fertigen Aufbau testete ich zunächst in der Schalterstellung "Normal", mit der zur
Kamera mitgelieferten Software. Alles funktionierte wie vor dem Umbau ohne Probleme.
Nun stellte ich den Schalter auf "Langzeit" und startete den nächsten Versuch.
Diesmal mit dem Programm "Desire" von Steve. Die Cam funktionierte auch hier sofort.
Nur ein Problem gab es jetzt. Die Kameraelektronik reagierte nicht auf die von der
Software gesendeten Belichtungsbefehle. Die gewünschten Belichtungszeiten wurden von
Desire auch ausgeführt, jedoch das dabei ausgelesene Bild war immer gleich belichtet.
Ich überprüfte nun nochmals die gesamte Elektronik ... alles ok! Um keine Möglichkeit
auszulassen installierte ich die Software QCfocus, die ebenfalls modifizierte Kameras
ansteuern kann. Das Ergebnis war unverändert! Es wurde immer mit der gleichen
Belichtungszeit aufgezeichnet. Ich überprüfte nochmals alle Einstellungsmöglichkeiten im
System und in der Software ... und da war der Fehler! Die Adresse vom Druckerport und
die Einstellungen in der Capturesoftware stimmten nicht überein.
 
So sollte das Ganze aussehen, dann klappts auch mit den langen Belichtungszeiten ;-)
 

Die Systemeinstellungen (Win98SE)	Die Einstellungen in der Software CQfocus

Die Ansicht der umgerüsteten Kameraplatine. Die aufgeklebte Lochraster- platine dient als Zugentlastung und Übergang auf normale Drahtverbindungen. Zum Löten am Chip und auf der Platine wurde nur ein Draht einer feinen Litze verwendet (Haarstärke). Dadurch ist die mechanische Beanspruchung der Pins auf ein Minimum reduziert.

Vorsicht beim hochbiegen von Pin10 !!! Pin10 ist mechanisch sehr empfindlich.

Sollte beim Bearbeiten ein Pin vom D16510 abbrechen, dann ist dies nicht immer gleich ein Totalverlust!
Mir ist das Mißgeschick bei Pin10 passiert. Mit einem scharfen Messer und viel Geduld kann man
an der Bruchstelle vom Gehäuse des Chips etwas Material abtragen, so daß der gebrochene Pin wieder
deutlich zu erkennen ist. Mit genau so viel Geduld, sollte man nun versuchen dort einen feinen Draht
anzulöten. Es funktioniert!
 

	Die Elektronik habe ich in ein unbearbeitetes Standardgehäuse eigesetzt. Hier sieht man das Innenleben der Kamerarückseite, wo die Steuerschaltung und die Anschlußbuchsen ihren Platz gefunden haben.
	Zur Befestigung der Hauptplatine wurden die Originalbohrungen verwendet. Zwischen Gehäuse und Platine, sowie zwischen Platine und Muttern befinden sich Distanzbuchsen aus Kunststoff. Damit wird sichergestellt das die M3-Schrauben keinen elektrischen Kontakt zur Elektronik haben.
	Und so sieht das Ganze von vorn aus. Vor dem CCD sitzt ein Infrarotsperrfilter. Die Aluplatte zwischen M42 Anschluß und Gehäuse dient nur zur zusätzlichen Stabilisierung und Fixierung. Es ist sehr wichtig, auf eine stabile Lage des CCD`s zum Kameraanschluß zu achten. Schon ein minimaler Versatz (z.B. durch Verwindung des Kunststoffgehäuses) kann einen Nachführ- fehler zur Folge haben.

Die Software-Links:

>>	Desire - von Steve
>>	QFocus
>>	K3CCDTools

 
Kurzbelichtete Planetenaufnahmen / Videoaufzeichnungen
Diese Funktionen bleiben erhalten wie bei einer unveränderten WebCam. Der extra für den Betrieb
im "Normalmodus" vorgesehene Schalter, deaktiviert die Sperre des integrierten Kamerashutters.
Für Planeten, Sonnenflecken und Mondaufnahmen mit relativ großer Brennweite (Okularprojektion)
ist eine kurze Belichtungszeit sehr wichtig. Da das Seeing auch an schlechteren Tagen für einen
Augenblick den unverzerrten Blick auf die Sterne gewährt, kann man mit kurzen Belichtungszeiten
durchaus verwertbare Frames aus einer Videosequenz herausfiltern und diese dann mit Hilfe der
Software Giotto zu einem "Gesamtkunstwerk" aufaddieren.
Je länger die Belichtungzeiten werden, (z.B. bei Verwendung eines lichtschwachen Teleskopes) um
so größer ist die Gefahr, dass die Frames wieder vom Seeing "verwischt" werden. Also möglichst
ein Lichtstarkes Teleskop einsetzen? ... schwer zu sagen, denn auch hier gibt es wieder einen
Kompromiß. Es existieren Beobachtungen und Berechnungen, wonach eine große Teleskopöffnung
bei mäßigen Seeing wesentlich schlechtere Abbildungen liefert als eine kleine. Als guten Mittelweg
sehe ich ein Teleskop, das es erlaubt, mit 5 Bildern pro Sekunde, einer Belichtungszeit von 1/25 stel
Sekunde und möglichst niedrig eingestellter Verstärkung zu arbeiten.
Die Verstärkung (Gain-Regler) ist der Hauptfaktor für das Gesamtrauschverhalten der Aufnahme
und sollte so weit wie möglich auf Minimum gehalten werden.

 

Um auch an nicht mit dem Auto erreichbaren Plätzen beobachten zu können, habe ich mir diese Strom- versorgung aufgebaut. Der Alukoffer wurde mit einem Traggestell verstärkt, mit 2 Autoaccus und mit einen Spannungsregler für den Laptop bestückt.

Die Bestnote für "Astro-Beobachtungshilfsmittel" hat sich bei mir eindeutig diese Kopflampe verdient. Bei einem Besuch im Chemnitzer Industriemuseum ist mir das Teil an der Kasse aufgefallen. Ich habe die Glühlampe duch 9 rote LED`s mit hoher Leuchtstärke ersetzt. Genial! Man hat beide Hände frei, das Licht immer dort wo man hinsieht und die Nachtadaption der Augen wird vom roten LED-Licht nicht beeinträchtigt.

Für ein entspanntes Sitzen, auch bei längeren Belichtungszeiten oder in unüblichen Sitzpositionen, sorgt diese einfache aber geniale Konstruktion. Den Hocker giebt es im Haushaltzubehör bei OBI. Er ist zusammenklappbar und in einem weiten Bereich höhenverstellbar.